Im Oktober 2008 stellte der Wein- und Spirituosenhändler Félix Wolter aus Wiltz neun verschiedene Jahrgänge eines einzigen Saint-Emilion Grand Cru vor, den er seit kurzem im Angebot hat. Die Vertikal-Verkostung dieses hochwertigen Rotweins fand im Beisein des Teilinhabers des Weinguts, dem Grafen Philippe Chandon-Moët statt.

Sein Château de Ferrand liegt in Saint-Hippolyte, drei Kilometer östlich des weltbekannten Saint-Emilion. Alle verkosteten Weine zeichnen sich durch ihr Lagerungspotenzial aus. Nicht umsonst beginnt die Vermarktung der einzelnen Jahrgänge erst nach einer fünfjährigen Flaschenreife in den unterirdischen Gewölben des alten Schlosses.

Die Verticale beginnt mit einem 1995er mit guter Struktur und angenehmer Balance. Pfeffrige Noten und Schwarzbeeraromen machen seinen Charme aus. Dieser Wein ist jedoch leider schon ausverkauft.

Die zweite Probe, ein 96er Château de Ferrand gefiel mit einer opulenten Nase, welche an Marzipan, Veilchen und Himbeermarmelade erinnerte. Im Abgang war dieser Tropfen fein mineralisch.

1997 war laut Philippe Chandon-Moët ein schwieriges Jahr. In der Nase zeigt sein Wein ein Bukett von grünem Paprika und einer leicht animalischen Note. Dieser Grand Cru wird unseres Erachtens unterschätzt.

Intensiv granatrot in der Farbe zeigt sich indessen der 1998er. Aromen von reifer Pflaume und Kaffee betören die Nase, am Gaumen erinnert dieser Bordeaux an rote Johannisbeere. Ein exzellenter Gastronomie-Wein.

Der fünfte Jahrgang von Château de Ferrand kann zum Essen nur empfohlen werden. Sein typisches Merlot-Bukett, die feinen, durch die Barrique-Lagerung sehr eingebundenen Tannine, und der gute Nachhall (Vanille, etwas erdig) sprechen für sich.

Ihm folgte der 2000er, der mit dezenten Rauch- und markanten Mokkatönen überzeugt. Der Wein der Jahrtausendwende hat Struktur und immer noch Potenzial. Er kann sofort, oder in fünf bis sechs Jahren kredenzt werden.

Ab dem Jahrgang 2001 hat Château de Ferrand nicht nur ein anderes Etikett, sondern auch einen jüngeren Kellermeister.

Es liegt auf der Hand, dass die Weine nun anders erscheinen. Hätten wir dem Weinliebhaber geraten, die bereits beschriebenen Jahrgänge vor dem Servieren zu dekantieren, so gilt dies nicht für die restlichen Proben.

Diese sind wesentlich fruchtiger und bereits viel runder. Was nicht heissen will, dass ihr Lagerungspotenzial dadurch geschmälert wird.

2001 ist ein aussergewöhnlicher Jahrgang von grosser Finesse. Robuste Tannine und ein ausbalanciertes Säure- und Fruchtverhältnis machen diesen Saint Emilion Grand Cru zum optimalen Begleiter saisonaler Wildgerichte.

Dunkeln rubin zeigt sich der 2002er. Der kräftige Rotwein hat Harmonie, gefällt durch seine kernige Säure und die dichte Struktur.

Der letzte Wein ist die nun im Handel erhältliche Cuvée 2003 von Château de Ferrand. Ihr Bukett ist intensiv und nuanciert (Waldbeeren, Unterholz). Am Gaumen gibt sich der Wein vollfruchtig und mit stimmiger Säure.

Im Preis liegen die vorgestellten Weine bei +- 20.- Euro die Flasche, plus Mehrwertsteuer. Bis auf 1995 sind alle Jahrgänge lieferbar.

Praktische Hinweise

Caves Félix Wolter 30, rue des Pêcheurs in Wiltz Tel. : 26 95 08 88

Echte Kenner der Luxemburger Mosel wissen es. Das Spitzen-Weingut Alice Hartmann aus Wormeldingen setzt auf Diversifikation. Schon seit längerem. Neben ihren Wéngerten in Wormer und Grevenmacher gehört ein gepflegter 1er Cru-Weingarten im burgundischen Saint-Aubin, und eine Steillage in Trittenheim, an der deutschen Mittelmosel zum Portfolio.

Letztere liegt hoch über dem beschaulichen Winzerdorf, gehört zu einer der besten Lagen Deutschlands. Die 15 Ar-Parzelle im Herzen der „Trittenheimer Apotheke“ ist seit Mai 2006 Teil des Luxemburger Traditionsbetriebs. Das Terroir ist einzigartig. Gut 50 Jahre alte Rieslingsreben, teils noch wurzelecht. Tiefgründige Blauschieferböden. Und eine atemberaubende Sicht auf die Moselschleife und die beiden Trittenheimer Fährtürme. Lange bevor an den Bau einer Brücke gedacht wurde, standen sie schon. 

Eine kürzlich angegangene Weinbergsbegehung drängte sich förmlich auf. 

„74 Grad Steillage“ hatte Kellermeister Jörg Beffort betont. „Und bringt gutes Schuhwerk mit, am besten rutschfeste Gummistiefel“.

Sicher, romantisch sieht er aus, der Trittenheimer Tal-Kessel mit seinen Süd-südwestlich orientierten Rebgärten. Steht man jedoch mitten drin, in der Hartmann’schen Ersten Lage, kommt schnell Unbehagen auf. Nein, nicht beim Gedanken an die 2007er Riesling Spätlese, die 2006er Riesling Auslese, welche hier gekeltert und auf Flaschen gezogen, später in Wormeldingen zu wahrer Grösse im Domäne-Keller herangereift sind. Es ist eher der Blick nach unten. Schwindel erregend. 

Harte Arbeit 

„Die Bewirtschaftung der Parzelle ist Knochenarbeit, und nicht ungefährlich“ betont André Klein, Vermarktungsspezialist bei Hartmann. Trotzdem schleppen er und eine Handvoll Jung-Sommeliers aus Luxemburg den tragbaren Kühlschrank und die Kartons mit den eleganten Flûtes-Gläsern auf   einen Felsvorsprung, etwas abwärts, 50 Meter weg von der eigenen Parzelle.

Ein steinerner Tisch und Bänke aus Baumstämmen laden zur Rast ein. 

Hier auf dem Fährfels-Plateau standen schon Abt und Humanist Johannes Trithemius (1462 – 1516), in den fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts sicher manchmal auch der Dichter Stefan Andres.

„Einzelpfahlerziehung. Abstand 1 x 1 Meter. Das ergibt niedrige Erträge. Wir liegen bei 30 bis 35 Hekto/ ha“ erklärt Pierre Wesner. Der Präsident des Verwaltungsrats der Alice Hartmann A.G. liess es sich nicht nehmen, bei dieser doppelten Premiere seines Betriebs dabei zu sein.

Wieso doppelt? – Nun ja, keiner der Gäste vor Ort, ob Weinkellner oder Fachjournalist war vorher in der Apotheke, dieser luftigen Steillage gewesen. Und keiner hatte bis dato die neue Crémant-Cuvée von Hartmann zu Gesicht bekommen, die nun erstmals hier verkostet wurde.

Beeindruckender Wein

Beeindruckend. Der Wein und die Kulisse. Knapp 4000 Flaschen vom Crémant Rosé wird es geben. 100% Pinot Noir, grösstenteils direkt gepresst, und ein Anteil Most, der zwölf Stunden auf der Schale lag ergeben diese helle,  altrosa glänzende Robe mit den lachsfarbenen Nuancen. Ein Teil des Spätburgunders wurde im Barrique gereift. Die Dosage aus Eiswein trägt zum opulenten Bukett bei: Roud Kré’schelen, Himbeere und ein Hauch von Wiesenkräutern beflügeln die Nase. Am Gaumen becircen Töne von Grapefruit und Aprikosen. Schöne Säure vollendet den langen Nachhall. 

Die Equipe der „jungen Wilden“, sprich die Sommeliers Benjamin Fanuel (Speltz), Servan Bernard (Bouquet Garni), Alban Seatour (Brasserie Mansfeld) und Alexandre Ripsam (Pefferkär) ist begeistert. André Klein und Jörg Beffort sind zufrieden. 

Später, beim Plausch auf einer Trittenheimer Restaurant-Terrasse wird noch vom erlesenen Rosé-Crémant geschwärmt. Auch wenn der rassige, sehr mineralische 2007er Riesling Spätlese mit reifer Frucht und feinen Raucharomen betört, der 2006er Auslese seinem Rieslingscharakter durch minimalen Firn-Ton, viel kandierte Zitrone (am Gaumen) und höchste Konzentration (im Allgemeinen) mehr als gerecht wird. Beim Eiswein, einem sehr frisch wirkenden 2007er Wormeldange Köppchen steigt die Euphorie der Weinfreunde. Den Ausflug nach Trittenheim in die einzigartige Steillage von Hartmann wird keiner von ihnen vergessen. 

>> Domaine Alice Hartmann, 72-74 rue Principale in Wormeldange. Infos unter der Telefonnummer 00352 760 002